Утепление стен парной русской бани « Строим русскую баню по уму

Утепление стен парной русской бани

08 Янв

Вопрос утепление парной постоянно вызывает интерес среди любителей русской бани.

Поскольку конструкция стен бани бывает весьма разнообразной (деревянный сруб, каркасная или щитовая конструкция, кирпич, пенобетон и пр.), поэтому подход к решению задачи утепления парной в каждом конкретном случае требуется индивидуальный.

Начнем рассмотрение вопроса утепления стен русской бани, сложенных из бруса или бревен, как наиболее часто используемых конструкций.

В настоящей статье мы рассмотрим подходы к утеплению стен парной русской бани, наиболее часто применяемые застройщиками в процессе строительства.

Вопросы утепления потолка парной, а также парных, стены которых сложены из других материалов, нами будут рассмотрены отдельно в других статьях.

Итак, если изначально застройщиком принято решение строить баню из деревянного сруба, то в этом случае утепление стен парной как снаружи, так и изнутри будет крайне нежелательным.

Массив деревянных стен сам по себе служит хорошей теплоизолирующей ограждающей конструкцией парной.

Значение коэффициента теплопроводности для сосны поперек волокон составляет 0,15 Вт/(м*град) (Лесная энциклопедия, 1986). В СНИП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» значение коэффициента теплопроводности для сосны и ели приводится равным 0,18 Вт/(м*град). Это почти в 3 раза меньше коэффициента теплопроводности пустотелого керамического кирпича равного 0,47 Вт/(м*град) (при плотности 1200 кг/м³), и более чем в 4 раза меньше коэффициента теплопроводности полнотелого керамического кирпича равного 0,7 Вт/(м*град) (при плотности 1800 кг/м³) (по СП23-101-2000).

Другими словами, тепловые потери через деревянную стену будут в 3-4 раза ниже, чем тепловые потери через аналогичную по толщине кирпичную стену.

Надо отметить, что значение коэффициента теплопроводности дерева прямо пропорционально зависят от относительной влажности древесины.

Приведенные выше значения коэффициента теплопроводности сосны характерны для ее относительной влажности равной 15-20%, т.е. для атмосферно-сухой древесины.

Основные потери тепла через деревянные стены бани происходят не через массив деревянных стен, а через неплотности межвенцового утеплителя за счет действия механизма конвективного теплопереноса воздушными массами. Другими словами брусовые (бревенчатые) стены бань ветропродуваемы (воздухопроницаемы) в местах некачественной конопатки.

Воздухопроницаемость (G_в) стен брусовой бани толщиной 10 см в безветренную погоду может составлять 1-10 кг/м²*час. При скорости же набегающего на стену бани ветра равную V=10 м/с каждый квадратный метр брусовой стены бани за 1 час может пропускать через неплотности межвенцового утеплителя до 100 кг наружного воздуха.

Тщательная конопатка брусовых (бревенчатых) стен бань паклей с последующей пропиткой мест конопатки олифой (или заделка межвенцовых щелей эластичными силиконовыми герметиками) позволяет снизить воздухопроницаемость (а, следовательно, и теплопотери) стен бани до 10 раз.

Можно добиться и более высоких результатов в вопросе снижения воздухопроницаемости (тепловых потерь) деревянных стен бани за счет их обивки снаружи каким-либо ветрозащитным материалом (например, техническим картоном или специальными ветронепроницаемыми пленками – диффузионными мембранами с последующим закрытием этих материалов снаружи деревянной вагонкой).

Снизить продуваемость деревянных стен бани можно и путем их обшивки изнутри, за счет формирования на стене определенных тепло- и влагоизолирующих конструкций.

Однако данные технические решения, в случае их неграмотного исполнения, привносят ряд моментов, отрицательно сказывающихся на сохранности и долговечности самих деревянных стен бани.

В данном случае имеется в виду необходимость учета факта переноса воздухом влаги через ограждающие парную стены бани.

Перенос влаги через стены возникает в виду различия уровней давлений водяных паров, находящихся в воздухе, внутри и снаружи парной.

Давление водяных паров в воздухе определяется их концентрацией (абсолютной влажностью воздуха). Чем выше концентрация паров воды в воздухе, тем выше парциальное давление этих паров.

За счет разности концентраций паров воды в воздухе внутри и снаружи бани возникает направленный поток переноса молекул воды через стены бани (как правило, изнутри наружу).

В случае отсутствия возможности свободного выхода паров воды через деревянные стены бани возникает большая вероятность конденсации этих паров внутри стен со всеми вытекающими негативными для стен последствиями (образование грибка, гнили, снижение теплоизолирующих свойств и т.д.).

Отметим, что дерево обладает такими замечательными свойствами как гигроскопичность и паропроницаемость. Эти свойства играют особенно важную роль в условиях создания высоковлажных паровых режимов в русской бане, когда абсолютная влажность воздуха поднимается с обычных 7-10 г/м³ (относительной влажности φ=40-60% при Т=20ºС) до 80-100 г/м³ (относительной влажности φ=60-75% при Т=60ºС).

Деревянные ничем не защищенные изнутри стены парной в этих условиях выполняют ряд очень важных функций:

1) накопление в себе определенного количества влаги и тепла для поддержания требуемых паровых температурно-влажностных режимов в парной;

2) свободного удаления из себя набранной влаги после завершения банных процедур.

Стремясь улучшить декоративное оформление парной, а также улучшить теплоизоляционные свойства некачественно проконопаченных стен бани, народ пытается, как правило, обшить изнутри парную деревянной вагонкой. При этом на стенах формируется целый слоеный пирог из дополнительных материалов (утеплителя, 1-2 слоев гидро-пароизоляции, деревянной обрешетки и вагонки) и 1-2 воздушных зазоров между отдельными элементами этого пирога.

Формируя на стене бани подобную конструкцию, некоторые из застройщиков слабо представляют физику процессов, происходящих в данной конструкции во время приема банных процедур, и последствия, которые следуют для строения бани после их окончания. Не все знают и то, как возводимая на стене бани конструкция влияет на формирование температурно-влажностных режимов в парной.

Кратко рассмотрим эти вопросы.

Ничем не обшитые стены сруба парной имеют свойство абсорбировать (поглощать, накапливать) внутри себя влагу, находящуюся в воздухе. С повышением температуры воздуха и при испарении на каменке некоторого количества воды для образования пара, часть испаренной воды поглощается деревянными стенами парной. При этом повышается относительная влажность древесины стен сруба и их температура, поскольку при конденсации паров воды выделяется тепло, ранее затраченное каменкой на перевод этого сконденсировавшегося на стенах количества воды в газообразное состояние.

Напомним, что относительной влажностью древесины называется отношение массы содержащейся в дереве воды к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах.

Древесина, которая не была предварительно обработана какими-либо водоотталкивающими и пароизоляционными пропитками, обладает одним замечательным свойством. Содержа в себе определенное количество влаги (имея определенную относительную влажность) древесина может увлажнять окружающий ее воздух до определенного значения. Причем, величина абсолютной влажности близлежащего к древесине воздуха пропорциональна температуре воздуха. Чем выше температура воздуха, тем выше его влажность, создаваемая древесиной. Говоря иначе, древесина испаряет часть содержащейся в ней воды в окружающее пространство, повышая его абсолютную влажность. И эта влажность будет тем выше, чем выше температура воздуха.

Именно это ценное свойство древесины и помогает создавать и поддерживать в парной требуемые влажностные режимы, присущие паровой русской бане.

Более подробно о свойствах древесины мы поговорим в следующих посвященных этому вопросу статьях, а сейчас только отметим этот важный факт.

Увлажнив во время приема банных процедур древесину, после их окончания встает задача удалить из ограждающих конструкций парной излишнюю влагу. Эта влага удаляется из дерева как путем интенсивного проветривания бани наружным воздухом с пониженной влажностью, так и выведением из древесины влаги наружу за счет действия механизма молекулярной диффузии.

Направление диффундирующих из древесины молекул воды направлено в сторону, где их концентрация меньше, то есть наружу в окружающее пространство. При этом должно быть соблюдено условие, что в данный конкретный момент времени при текущей температуре воздуха его относительная влажность составляет меньше 100%.

Процессу сушки влажных стен сруба также наиболее способствует наличие в бане высокотеплоемкой массивной кирпичной печи. Тепловой энергии, запасенной в корпусе такой печи, хватает, чтобы без проблем справиться с удалением (испарением) лишней влаги из ограждающих конструкций бани и привести их к нормальной величине относительной влажности воздушно-сухой древесины, равной 15-20%.

Таким образом, собранный надлежащим образом и ничем не обшитый внутри сруб сам по себе наиболее подходит для создания внутри себя режимов паровой конденсационной русской бани.

При этом совершенно не значит, что условия паровой конденсационной русской бани можно достичь только в деревянном срубе. Подобные условия можно получить и в банях со стенами другой конструкции. Только проектирование и строительство таких конструкций должно быть осознанным и грамотным.

Формируя на стенах парной брусовой (бревенчатой) бани определенные конструкции застройщик преследует вполне определенные цели. С одной стороны он стремится улучшить тепловые характеристики парной и ее эстетическое восприятие. С другой стороны он хочет избежать увлажнения применяемых теплоизолирующих материалов и деревянных стен сруба, используя различные паро- и водонепроницаемые материалы.

В случае принятия решения обшивать деревянные стены бани изнутри какими-либо тепло-влагозащитными материалами застройщик обязан принимать во внимание следующие положительные и отрицательные последствия такого решения.

Положительные стороны.

1) При правильном формировании на деревянной стене сруба тепло-влагонепроницаемой и отражающей конструкции действительно можно существенно снизить теплопотери через некачественно собранные стены деревянного сруба;

2) Получить внутреннюю отделку сруба, отвечающую в эстетическом плане потребностям застройщика.

Отрицательные стороны.

1) При неправильном формировании на деревянной стене сруба тепло-влагонепроницаемой и отражающей конструкции существенно возрастают риски накоплении внутри созданной конструкции влаги и сырости, которую не только сложно обнаружить, но и сложно удалить. Как следствие: потеря данной конструкцией своих теплоизолирующих свойств, создание среды, благоприятной для размножения гнилостных бактерий и ряда домовых грибов и ускоренное разрушение со временем венцов сруба. При этом, как правило, страдает и внешний вид помещения, ради улучшения которого и затевалась вся эта стройка.

2) Укладывая внутрь возводимой на стене конструкции какой-либо утеплитель, застройщик уменьшает теплоемкость стен бани. Из процесса накопления тепла, необходимого для принятия бани, исключаются сами внешние стены сруба. Тепло накапливать будет лишь внутренняя деревянная декоративная обшивка парной. Поскольку вес вагонки небольшой, то и запасти тепла она сможет гораздо меньше внешних массивных стен сруба. Такая парная будет быстрее нагреваться, но и одновременно быстрее будет остывать после прекращения топки печи.

Влагоемкость отделочной вагонки также не велика. Если планируется постройка именно русской бани с созданием высоковлажных паровых конденсационных режимов снижение влагоемкости стен парной нельзя рассматривать в качестве оптимального решения.

3) При неправильной укладке фольгированного материала внутри возводимой конструкции может быть утрачена не только его функция пароизолирования, но и функция отражения инфракрасного теплового излучения.

Ниже на рис.1,2а,2б,3 изображены возможные варианты обшивки деревянных стен русской бани, которые имеют право на жизнь, если все же застройщик решился заняться вопросами утепления ограждающих конструкций и повышения эстетического восприятия внутреннего интерьера парной.

На рис.1 изображен вариант обшивки деревянных стен бани снаружи.

Рис.1

Особенности данного варианта конструкции:

1) Применяемый утеплитель (3) должен быть обязательно паропроницаем;

2) Защита утеплителя снаружи ветро-водонепроницаемым материалом (желательно, диффузионной мембраной, например, армированными полиэтиленовыми пленками Изоспан А, Изоспан AS);

3) Обязательная организация вентилируемого воздушного пространства между внешней декоративной обшивкой (1) и ветро-гидроизоляцией (2).

Сильные стороны данного варианта конструкции:

1) Уменьшение тепловых потерь через стены бани за счет снижения их воздухопроницаемости и увеличения их общего термического сопротивления теплопередаче;

2) Сохранение внутренних массивных деревянных стен для обеспечения требуемых температурно-влажностных режимов для парения.

Слабые стороны данного варианта конструкции:

1) Увеличение финансовых расходов;

2) Усложнение конструкции стен;

3) Возрастание рисков образования конденсата во внешнем утеплителе и увлажнения внешней стороны брусовой (бревенчатой) стены бани в результате плохого отвода водяных паров, проходящих через стены бани изнутри наружу (отсутствия вентиляции подвагоночного пространства).

На рис.2 изображен вариант обшивки брусовых стен бани изнутри.

Рис.2а

Рис.2б

Особенности данного варианта конструкции:

1) Обязательная организация вентилируемого воздушного пространства между внешней брусовой (бревенчатой) стеной парной (1) и ветро-водонепроницаемой изоляцией (3). Данное пространство организуется путем набивки на внутреннюю стену парной деревянных брусков (2) вразбежку. Продухи (5), организуемые во внешней деревянной стене парной (1), открываются исключительно после окончания принятия банных процедур с целью просушки утеплителя (4) и внутренней поверхности внешних стен бани от возможно появившейся влаги (конденсация водяных паров). Продухи в количестве 2-3 отверстий прорезаются во внешней стене сверху и снизу под размер диаметра пластиковой бутылки (7-8см) и закрываются на время принятия бани теми же пустыми пластиковыми бутылками с завинченными пробками;

2) В случае применения в качестве пароизоляции (6) алюминиевой фольги или другого ламинированного алюминиевой фольгой материала (алюминизированный картон, Термофол — армированная пленка из вспененного полипропилена с алюминизированным покрытием и рабочей температурой до 150ºС) особое внимание требуется уделить герметизации швов для недопущения проникновения паров воды в утеплитель (4);

3) С целью предохранения алюминиевой фольги (6) от порывов во время кратковременного повышения давления воздуха в парной (в моменты подбрасывания воды на каменку, открытия и закрытия дверей парной) непосредственно под отделочную вагонку можно поместить еще одну ветро-гидрозащитную пленку (8). Выбор той или иной ветрозащитной мембраны будет лимитироваться только величиной ее рабочей температуры.

Обезопасить алюминиевую фольгу от порывов можно и другим способом. Для этого на ватный утеплитель непосредственно накладывается какая-либо пароизоляционная пленка, которая сверху накрывается алюминиевой фольгой. При этом повышаются пароизолирующие свойства такой конструкции и снижается риск повреждения фольги во время кратковременного повышения давления воздуха в парной. В этом случае установка гидрозащитной пленки (8) необязательно;

4) Для сохранения теплоотражающих свойств пароизоляционного алюминизированного материала (6) между этим материалом и внутренней декоративной обшивкой (9) (например, деревянной вагонкой) обязательно должен быть создан с помощью контрейки (7) воздушный зазор шириной 2-3 см (но не менее 1 см). Этот зазор должен быть герметично закрытым для сохранения теплоотражающих свойств фольгированного материала. Одновременно необходимо предусмотреть возможность вентилирования этого зазора для удаления проникших в него водяных паров по окончании принятия бани;

5) В качестве утеплителя (4) более всего целесообразно применение матов из базальтового волокна (ROCKWOLL), обладающих высокой устойчивостью к воздействию высоких температур. Ватные утеплители из базальтового волокна спокойно выдерживают температуры до 600ºС. При утеплении стен бани желательно закладывать ватный утеплитель толщиной не менее 100 мм;

6) Утеплитель (4) со стороны, обращенной к деревянной внешней стене бани, обязательно должен быть защищен ветро-водонепроницаемым материалом (желательно, диффузионной или супердиффузионной мембранами, например, пленками Изоспан А, Изоспан AS или их аналогами). Данный материал выполняет ряд важнейших функций: а) спокойно пропускает через себя пары воды, которые могут накопиться в утеплителе (4) и б) защищает утеплитель (4) от продувания воздухом, проникшим через неплотности конопатки брусовых (бревенчатых) стен (1).

Сильные стороны данного варианта конструкции:

1) Уменьшение тепловых потерь через стены бани за счет снижения их воздухопроницаемости и увеличения их общего термического сопротивления теплопередаче за счет применения не только дополнительного эффективного утеплителя (базальтовой ваты), но и теплоотражающего экрана в виде алюминиевой фольги или другого ламинированного алюминиевой фольгой материала;

2) Появление возможности повысить эстетические характеристики внутреннего интерьера парной за счет применения соответствующих требованиям застройщика отделочных материалов;

3) Исключение смоляных выпотов на стенах парной в случае сборки сруба из хвойных пород. Застройщик имеет возможность по своему выбору обшить стены парной внутри вагонкой из лиственных пород дерева (липа, осина, ольха, абаши);

Слабые стороны данного варианта конструкции:

1) Увеличение финансовых расходов;

2) Существенное усложнение конструкции стен;

3) Существенное возрастание рисков для сохранности внешних стен сруба бани в случае накопления влаги внутри дополнительно возводимой теплоизолирующей конструкции. Если по каким-либо причинам происходит увлажнение ватного утеплителя внутри фальш-стены (например, вследствие порыва или негерметичности пароизоляционного материала), а его вентиляция либо недостаточная, либо отсутствует вообще, неизбежно происходит потеря этим утеплителем своих теплоизолирующих свойств. К тому же образующийся на внутренней поверхности внешней деревянной стены бани конденсат способствует ее увлажнению, снижению ее теплоизолирующей функции, возникновению различных домовых грибов, разрушающих стены бани. Обнаружить вовремя возникшую проблему в этом случае бывает очень затруднительно.

С моей точки зрения, слабые стороны данного варианта конструкции утепления стен парной многократно перевешивают его положительные стороны.

На рис.3 изображен еще один из возможных вариантов обшивки деревянных стен парной изнутри.

Рис.3

Особенности данного варианта конструкции:

1) На внешнюю брусовую стену парной изнутри накладывается 4-10 мм пленка вспененного полипропилена, ламинированного алюминиевой фольгой (ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ). Эта пленка прихватывается сверху вертикально прибитыми деревянными брусками толщиной 2-3 см. Бруски набиваются на стену в шахматном порядке – вразбежку для организации свободного циркулирования воздуха в зазоре между тепло-пароизоляцией и внутренней деревянной обшивкой парной.

2) Монтаж теплоизоляции выполняется с помощью строительного степлера либо небольших гвоздей, швы при этом тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Для обеспечения вывода конденсата в месте примыкания стены к полу делается небольшой вывод полотна материала (см.Рис.3).

3) На бруски сверху набивается горизонтально декоративная вагонка.

Сильные стороны данного варианта конструкции:

1) Сильные стороны этого варианта повторяют сильные стороны предыдущего варианта конструкции. Кроме этого надо отметит следующее:

2) Совмещение в одном материале (ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ) функций ветроводопароизолятора и отражателя теплового излучения.

3) Широкий диапазон рабочих температур полимерного ветроводопароизолятора. Если верить характеристикам производителя, материал предназначен для работы в диапазоне температур от -40 до +150ºС. При температуре +150ºС материал усаживается на 1,4 % за 2 часа и на 3 % за 2 суток;

4) Более простая и облегченная в сборке конструкция по сравнению с ранее рассмотренной конструкцией.

Слабые стороны данного варианта конструкции:

1) Увеличение финансовых расходов;

2) Усложнение конструкции стен;

3) Не исключается полностью риск увлажнения внутренней поверхности внешних стен бани в виду нарушения по каким-либо причинам герметичности ветроводопароизолятора с невозможностью просушки стен по окончанию приема банных процедур;

4) Нарушение герметичности ветроводопароизолятора приведет и к повышению его воздухопроницаемости, а, следовательно, к снижению ветрозащитных функций.

Можно допустить возможность варианта одновременного утепления стен бани и изнутри и снаружи, совместив варианты, изображенные на рис.1 и рис.3.

В конечном итоге вопрос обшивки стен парной будет заключаться в целесообразности обшивки деревянного сруба как такового.

Отрицательных моментов подобного шага, с моей точки зрения, гораздо больше, чем положительных.

Как мне видится, целесообразнее и в финансовом плане, и в плане минимизации трудозатрат посвятить свободное время дополнительной конопатке сруба с целью улучшения его тепловых характеристик, чем прибегать к рассмотренным выше вариантам утепления стен бани.

И наконец, более подробно коснемся вопроса необходимости создания в рассмотренных конструкциях утепления стен воздушных прослоек.

Как правило, таких воздушных прослоек пытаются создать две: одну – между внешней стеной и утеплителем, другую – между утеплителем и внутренней деревянной обшивкой.

Как уже было показано, в случае строительства бани из сруба и принятии решения о ее утеплении изнутри и улучшения эстетических характеристик зазор между внешней стеной бани и паропроницаемым утеплителем желательно делать. Причем этот зазор должен иметь возможность вентилирования наружным воздухом. И вот почему.

В случае нарушения внутренней пароизоляции (6) (см.Рис2а и Рис.2б) в утеплитель обязательно попадут водяные пары изнутри бани. Ветрозащита (3) пропустит эти пары в воздушный зазор между внешней стеной бани (1) и собственно ветрозащитой.

Надеяться на то, что влага будет выведена из этого пространства через межвенцовый утеплитель стен наружу не приходится. Скорость диффузии водяных паров через брусовые стены бани толщиной 10 см весьма незначительна. Она составляет 1-2 г/м²*час (летом) до 3-4 г/м²*час (зимой) при условии отсутствия ветра. При порывах ветра со скоростью набегающего на стены бани потока до 10 м/с скорость диффузии паров воды через стены бани увеличивается до 20 г/м²*час (летом) и до 50 г/м²*час (зимой).

При таких скоростях диффузии водяных паров брусовые стены бани могут просохнуть на ветру только за несколько суток.

Эта влага неизбежно рано или поздно сконденсируется на остывающих внутренних поверхностях внешней стены бани. Поэтому вывести эту влагу наружу можно будет, только организовав во внешней стене в верхней и нижней ее частях продухи (5).

Эти продухи во время протопки бани и во время приема банных процедур должны быть закрыты. В воздушном зазоре между внешней стеной парной (1) и ветрозащитой (3) циркуляции воздуха не будет и данный воздушный зазор будет выполнять дополнительные теплоизолирующие функции.

По окончанию принятия бани продухи (5) во внешних стенах открываются и оставляются открытыми для сквозного проветривания до следующей бани.

Эти продухи легко организовать, просверлив в стене вверху и внизу пару-тройку отверстий под диаметр ПЭТ бутылки на 1 литр (~7-8 см). Пустые ПЭТ бутылки с завинченными крышками и плотно вставленные в отверстия продухов являются хорошими теплоизоляторами ввиду наличия внутри их неподвижного воздуха с очень низким значением коэффициента теплопроводности λ=0,024 Вт/м*град.

Теперь поговорим о втором воздушном зазоре между утеплителем и внутренней обшивкой (деревянной вагонкой, доской).

Нужен или не нужен данный воздушный зазор, и какие задачи на него возлагаются?

Необходимость организации данного воздушного зазора неоднозначна.

Во-первых. Теплоизолирующую функцию этот зазор, как правило, не выполняет. Обеспечить в таком зазоре полную неподвижность воздуха нельзя. А сделать это не удается, так как в нем возникают взаимодействующие между собой конвективные разнонаправленные потоки воздуха за счет разной температуры нагрева стенок, ограничивающих данный зазор. При этом растет коэффициент теплопередачи воздуха в данном воздушном зазоре а, следовательно, уменьшается его термическое сопротивление.

Во-вторых. Если одна сторона этого воздушного зазора покрыта теплоотражающим материалом (например, алюминиевой фольгой), то данный материал будет работать как теплоотражающий экран только при наличии перед ним воздушного зазора толщиной не менее 1 см. Эффективность отражающей изоляции будет тем выше, чем выше температура воздуха, чем выше перепад температур на стенках, ограничивающих этот воздушный зазор, и чем меньше в данном воздушном зазоре движется воздух.

Достичь неподвижности воздуха в этом зазоре довольно сложно. Если и сделать зазор герметичным, то надо предусмотреть в нем вентиляционные отверстия, открываемые по окончанию банных процедур.

В-третьих. Для русских бань, где используются экстремальные паровые режимы, данный воздушный зазор между внутренней обшивкой (9) (см. Рис.2б) и пароизоляционной мембраной (6) неизбежно будет увлажняться. Увлажнение будет происходить и паром, и каплями воды, которой окатывают стены парной для достижения желаемых влажностных режимов.

Для удаления этой влаги после принятия бани воздушный зазор придется вентилировать. Легче всего вентиляцию зазора обеспечить путем создания снизу и сверху декоративной деревянной обшивки парной щелей шириной в 1-2 см по верхнему и нижнему периметру обшиваемых стен. Но при этом мы нарушим требуемую герметичность этого зазора. Теплоотражающие функции экрана (6) будут снижены. Его основной функцией останется пароизоляционная.

Либо же вверху и внизу деревянной вагонки по периметру парной предусмотреть отдельные отверстия, открываемые только для просушки стен после принятия бани.

В-четвертых. Воздушный зазор между внутренней обшивкой и пароизоляционной мембраной более целесообразно применять в случае строительства суховоздушных саун.

В саунах (в отличие от русских паровых бань) создаются более высокие температурные режимы (~90-140ºC) с низкой относительной влажностью воздуха (φ<5%). Стены саун делают, в основном, каркасными, где довольно легко организовать такой воздушный зазор. Внутренние стены саун, обшитые легкой (толщиной не более 10-12 мм) вагонкой, не теплоемкие. Они быстрее и легче нагреваются до более высоких температур, чем массивные деревянные стены русских бань. Да и влаги, проникающей за вагонку, в саунах гораздо меньше и ее легче удалить.

Таким образом, в настоящей статье мы кратко рассмотрели несколько возможных вариантов обшивки деревянных стен парной, призванных уменьшить через них тепловые потери.

Сформулируем выводы по вопросу целесообразности внешнего или внутреннего утепления стен парных деревянных (брусовых, бревенчатых) бань:

Во-первых. Обшивать стены брусовой (бревенчатой) бани с целью повышения ее теплоизоляционных свойств – крайне не желательно. С целью уменьшения тепловых потерь через стены рубленой деревянной бани целесообразнее уделить больше внимания более качественной конопатке межвенцовых щелей.

Во-вторых. В случае принятия решения утеплять стены рубленой бани, в которой планируется создавать высоковлажные паровые режимы, следует придерживаться следующего порядка монтажа тепловетроводопароизоляционных материалов:

а) при утеплении стен парной снаружи утепляющая конструкция должна иметь следующий вид (начиная от утепляемой стены сруба наружу):

— утепляемая деревянная стена бани;

— вертикально набитая деревянная обрешетка, желательно в шахматном порядке (вразбежку), с шагом набивки и толщиной выбранной под размеры укладываемого утеплителя (обязательно паропроницаемого).

— утепляющий стену материал. В качестве утеплителя могут использоваться минеральные ваты (URSA, IZOVER, ROCKWOOL), утеплители из вспененных полимеров

(например, плиты пенополистирола марки ПСБ). Плиты экструдированного пенополистирола марки ЭППС укладывать нельзя, ввиду полного непропускания им паров воды;

— ветроводонепраницаемая изоляция (пергамин, диффузные и супердиффузные мембраны);

— контррейка шириной 2-3 см, набитая на деревянную обрешетку и формирующая воздушный зазор;

— внешняя обшивка (доска, блокхаус, сайдинг). Во внешней обшивке снизу и сверху обязательно должны быть ветропродуваемые зазоры (отверстия) для вентиляции фасада бани.

б) при утеплении стен парной изнутри утепляющая конструкция должна иметь следующий вид (от внешней утепляемой стены вовнутрь бани):

— внешняя утепляемая деревянная стена бани. Внизу и вверху утепляемой стены просверливаются 2-3 отверстия (~7-8 см, под диаметр ПЭТ бутылки) для организации консервирующей вентиляции внутренних поверхностей внешней стены бани;

— вертикально набитые на внутренней стороне стены в шахматном порядке (вразбежку) деревянные бруски толщиной 2-3 см для организации воздушного зазора и его хорошей вентиляции.

— набитая на деревянные бруски обрешетки ветро-гидронепроницаемая мембрана, одновременно хорошо проводящая пары воды;

— деревянная обрешетка толщиной 50-100 мм, набитая горизонтально с шагом под укладываемый ватный паропроницаемый утеплитель;

— минеральный ватный паропроницаемый утеплитель толщиной 50-100 мм;

— 1-2 слоя паронепроницаемой пленки. Если принимается решение делать два слоя пароизоляции, тогда паронепроницаемая пленка, прилегающая непосредственно к ватному утеплителю, может быть без алюминиевого покрытия. Желательно, чтобы данная пленка имела рабочую температуру не менее 100ºС. В качестве второго, внешнего слоя пароизоляции в этом случае должна применяться полированная алюминиевая фольга или другой ламинированный алюминиевой фольгой отражающий тепло материал;

— поверх пароизолирующего слоя набивается толщиной 2-3 см деревянная рейка;

— на деревянную рейку лучше всего набить не евровагонку (12 мм), а шпунтованну доску толщиной 25 мм. Тем самым мы повысим тепло- и влагоемкость внутренней обшивки парной. На усмотрение застройщика внизу и вверху по периметру внутренней деревянной обшивки могут быть оставлены щели шириной 1-2 см (либо просверлены отверстия, закрываемые на время парения).

Это все на настоящий момент, что хотелось сказать по сути данного вопроса.

Если Вас интересуют вопросы, связанные с особенностями русской бани, подпишитесь на рассылку «Строим русскую баню «по уму». Для этого достаточно щелкнуть левой кнопкой «мышки» по ярлычку внизу экрана «ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ БЛОГА», вписать свое ИМЯ и свой Е-mail в появившейся форме и нажать на кнопку «ПОДПИСАТЬСЯ».

В Ваш электронный почтовый ящик на регулярной основе будут поступать информационные материалы, посвященные указанной теме. Вы сможете осознанно подойти к вопросу самостоятельной грамотной постройки для себя настоящей РУССКОЙ БАНИ.

Не медлите! Жмите на кнопку «ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ БЛОГА».

С уважением и до новых встреч!